Entre l'ancien et le moderne, entre le village et le monde, un terrain aux abords de Phnom Penh a porté, pendant près d'un siècle, une part entière de l'identité cambodgienne. L'aéroport de Pochentong n'a jamais été un simple point de transit : il fut, dès sa conception, un projet politique et symbolique, porté par la vision du roi-père Norodom Sihanouk pour un Cambodge indépendant, moderne et ouvert sur le monde.

Alors que Phnom Penh intensifie sa lutte contre les centres de cyberarnaque, une économie parallèle qui avait fini par irriguer villes côtières, immobilier et emploi local, le pays traverse une phase d'ajustement macroéconomique sensible. Entre pression internationale, chocs régionaux et volonté affichée d'assainissement, Cambodge Mag tente de démêler ce que cette transition coûte réellement — et à qui.

Il y a une nouvelle créature au vernissage, et elle a évolué à une vitesse inquiétante. Elle porte du lin comme un bernard-l'ermite porte sa coquille — pour se protéger, et parce que ça rend admirablement bien en photo.

Sous les stalactites de Laang Spean, dans la province de Battambang, des archéologues creusent depuis plus de soixante ans dans une mémoire vieille de plusieurs millénaires. Ce que la terre y révèle bouleverse l'idée d'une identité khmère figée : les premiers habitants du Cambodge ne sont pas nés du même sol. Ils sont arrivés par vagues successives, venus des forêts de la Sonde, des rizières du sud de la Chine, puis des rivages de l'Inde.

Derrière chaque réception diplomatique, une mécanique bien huilée entre protocole, relations bilatérales et arbitrages de dernière minute.

Bien avant que Jayavarman II ne proclame l'indépendance du Cambodge sur le mont Kulen en 802 et ne pose ainsi la première pierre de l'empire angkorien, le delta du Mékong et les plaines environnantes avaient déjà vu naître des royaumes puissants, aujourd'hui largement oubliés du grand public. Funan, puis Chenla, ont façonné pendant près de sept siècles les bases politiques, religieuses et commerciales sur lesquelles Angkor allait s'élever.

Née en 1944 dans la province de Battambang sous le nom de Pol Sarann, Mao Sareth grandit dans une famille de musiciens. Selon une interview qu'elle avait accordée à la journaliste et chanteuse Huoy Meas, elle avait trois sœurs et venait d'un foyer où la musique occupait une place centrale.

Étudiante en relations internationales à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, passionnée du Japon depuis le collège et marcheuse du pèlerinage de Shikoku, Cassandre Mariotto a posé ses valises au Cambodge pour effectuer son stage de fin d’études au sein de Mintha Care, où elle a piloté les projets RSE de l’entreprise. Entre découverte du pays, confiance retrouvée et regard lucide sur les inégalités, elle revient pour Cambodge Mag sur ce chapitre cambodgien de son parcours.

Loin des tables de restaurant et des plats réservés aux grandes occasions, il existe une soupe qui incarne la cuisine familiale cambodgienne dans ce qu'elle a de plus quotidien. Le samlor machu trey, soupe de poisson acidulée, se prépare partout au pays avec ce que le marché du jour a de meilleur à offrir.

Avant les crèmes importées et les rayons de cosmétiques bondés de Phnom Penh, il y avait le jardin, le marché et la cuisine. Curcuma, citronnelle, tamarin, feuilles de combava, kaffir lime : les Cambodgiennes puisent depuis des générations dans un garde-manger de plantes locales pour préserver leur peau du climat tropical. Tour d'horizon de quelques recettes de beauté khmères, simples, naturelles, et toujours d'actualité.

Née à Battambang, exilée enfant, revenue adulte pour habiter la mémoire — Anida Yoeu Ali transforme le déplacement en créature, en performance, en couleur. Portrait d'une des artistes les plus visibles de la diaspora cambodgienne aujourd'hui.

Chemises et pantalons assortis, imprimés fleuris ou à pois, portés aussi bien pour aller au marché que pour conduire une moto : au Cambodge, le pyjama a depuis longtemps quitté la chambre à coucher pour envahir la rue. Un phénomène qui intrigue les visiteurs étrangers depuis des décennies, alimente aujourd'hui les réseaux sociaux, et pose une question simple en apparence : d'où vient cette mode, et tient-elle toujours la distance ?

Alors que sa résidence d'un mois à Knai Bang Chatt touche à sa fin, le designer textile, cinéaste et cofondateur du Homeless Artists Collective Shanghai Chang présentera les 18 et 19 juillet le fruit de son séjour à Art for Kep : des bustes sculpturaux en textile teinté, surgissant de jupes amples et travaillées, qui font entrer pour la première fois en trois dimensions ses questionnements récurrents sur l'identité, l'hybridité et la transformation.

Neuf films, quatre décennies, un seul pays à l'honneur : la 19ᵉ édition du Festival du Film Francophone d'Angoulême a choisi le Cambodge comme invité d'estime, et c'est depuis Paris, dans les salons de l'ambassade royale, que la nouvelle a été officialisée le 9 juillet.

Il y a dix ans, l'archipel de Kep était une mer épuisée : herbiers labourés, dugongs disparus, dauphins réduits à l'état de rumeur. Aujourd'hui, cette même mer porte un label international, un quart d'un vaste plan national de restauration est déjà déployé, et les pêcheurs y voient revenir des espèces qu'ils croyaient perdues à jamais. Retour sur deux décennies d'obstination qui ont fait de ce coin oublié du golfe l'une des plus belles réussites de conservation marine d'Asie

Discours officiels passés, place à la fête. Le 14 juillet à l'ambassade de France à Phnom Penh, ce sont aussi des centaines d'invités massés sous une tente aux couleurs bleu-blanc-rouge, des rires qui fusent, des stands gourmands pris d'assaut et des coupes qui trinquent jusque tard dans la soirée. Retour en images sur l'ambiance résolument joyeuse et bon enfant d'une soirée placée sous le signe de la bonne humeur.

Le Cambodge confirme son insertion accélérée dans les chaînes de valeur mondiales, porté par les États-Unis, le Vietnam et la Chine, mais la facture des importations gonfle tout aussi vite.

Chronique d'une expédition de conservation dans le nord-est du Cambodge, où la science a parfois cédé le pas au marketing olfactif. Histoire vraie — les noms ont été changés pour préserver l'anonymat (et la dignité) des personnes concernées.

Face à l'ambassadeur de France, Olivier Richard, qui venait d'esquisser sa lecture de l'année franco-cambodgienne, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Son Excellence Prak Sokhonn, a répondu à l'ambassade de France à Phnom Penh en donnant à cette même année 2026 une lecture résolument cambodgienne : celle d'un partenariat que le Royaume entend voir grandir, jusqu'au rang de partenariat stratégique.

Pour sa première réception du 14 juillet au Cambodge, l'ambassadeur de France Olivier Richard a choisi de regarder loin devant. Devant un parterre de ministres, de diplomates et de représentants de la communauté française, il a dressé, lundi soir, le tableau d'une année 2026 pas comme les autres, celle où « nous avons là l'occasion d'écrire une nouvelle page» dans l'histoire des relations entre Paris et Phnom Penh.

Le temps d'un week-end, Sara et Cindy ont échangé le tumulte de Phnom Penh contre le calme de Templation, à une dizaine de minutes du centre de Siem Reap. Au programme : une nuit en pool villa, une autre dans les fameux Jungloo entourés de belle verdure exotique. Elles racontent.

Le récit personnel de quelques jours où le Golfe, un tapis de yoga et une pagaie de kayak se sont ligués pour défaire des mois de fatigue urbaine.

Série de témoignages bruts de celles et ceux qui ont vécu le régime des Khmers rouges. Aujourd’hui, l’histoire du mari de Heng Sokphanna.

Un nom revient de plus en plus souvent sur la scène musicale de Phnom Penh : Arôme Khmer. Ce groupe de fusion puise dans l'âge d'or du Cambodge pour composer un son résolument contemporain, qui séduit autant les amateurs de rock psychédélique khmer que les passionnés de musiques du monde — et c'est aussi un habitué de la scène de Kep West, où il se produit une fois par mois.