Alors que les grandes marques mondiales se tournent de plus en plus vers le Cambodge pour leurs produits textiles, un équilibre se dessine entre durabilité et profits. Si la pression des consommateurs et des gouvernements étrangers incite davantage d’entreprises et d’usines cambodgiennes à devenir plus durables, plusieurs obstacles s’opposent encore à une transformation totale.
La durabilité dans l’industrie textile constituait le sujet du dernier petit-déjeuner de la Chambre de commerce européenne (EuroCham) qui s’est tenu à The Factory Phnom Penh samedi, avec des experts d’agences de développement et du secteur commercial discutant des opportunités et des défis auxquels sont confrontés les propriétaires d’entreprises dans cette industrie.
Dans son discours d’ouverture, le directeur adjoint d’EuroCham, Tom Hesketh, a déclaré que les consommateurs européens et américains donnaient la priorité aux produits fabriqués de manière durable et éthique et qu’ils étaient prêts à payer davantage pour ces produits.
Une autre étude McKinsey de 2019 aux États-Unis a révélé que 31 % des consommateurs de la génération Z paieraient plus pour des produits ayant peu d’impact négatif sur l’environnement.
Le textile cambodgien et les produits de niche commencent à susciter davantage d’attention en Europe et pourraient répondre à une partie de cette demande.
« Les acheteurs commencent lentement mais sûrement à s’intéresser aux produits de niche du Cambodge. Il s’agit notamment de produits agricoles de haute qualité, d’objets artisanaux, de bijoux, de cosmétiques et de produits alimentaires. Ils demandent également de plus en plus à connaître le profil de durabilité de l’entreprise avec laquelle ils travaillent », a-t-il déclaré.
La nouvelle loi allemande sur l’approvisionnement devrait influencer le secteur
La loi allemande sur l’approvisionnement entrera en vigueur en janvier 2023 et constituera le premier véritable test de durabilité à grande échelle au Cambodge. Dans un premier temps, les entreprises de 3 000 employés ou plus ayant leur siège social en Allemagne devront s’assurer que l’ensemble de leur chaîne d’approvisionnement respecte les normes internationalement reconnues en matière de droits de l’homme. En janvier 2024, les entreprises comptant au moins 1 000 salariés devront se mettre en conformité.
Cette mesure affectera des entreprises allemandes comme Adidas et Puma, qui ont toutes deux des fournisseurs au Cambodge.
Massimiliano Tropeano, conseiller principal de la GIZ (Agence de développement allemande) pour le secteur de l’habillement à EuroCham, a animé cette discussion et a annoncé que les exigences des consommateurs finiront par entraîner la tendance à la durabilité. Cependant, la loi allemande sur l’approvisionnement laisse la porte ouverte aux petits importateurs pour qu’ils continuent à faire des affaires comme d’habitude.
Pour que la durabilité prenne vraiment le dessus, elle devra devenir la norme pour les consommateurs, et non une simple tendance :
« Il est donc important, lorsque nous demandons une tasse de café, lorsque nous demandons à acheter un vêtement, même lorsque nous achetons des briques pour notre maison, de demander d’où elles viennent et comment elles sont fabriquées »
Selon M. Tropeano, l’industrie cambodgienne de l’habillement a tendance à mettre en œuvre des principes durables et socialement responsables depuis qu’elle a commencé à se développer rapidement à la fin des années 1990. Better Factories Cambodia a été créé en 2001 et constitue la plus grande organisation de ce type au monde, a-t-il ajouté.
Le programme, un partenariat entre l’Organisation internationale du travail (OIT) des Nations unies et la Société financière internationale (SFI), travaille actuellement avec 557 usines au Cambodge afin de garantir un environnement de travail équitable pour les ouvriers et d’accroître la compétitivité de l’industrie.
Par rapport à des pays comme le Bangladesh ou l’Inde, où les marchés ont été établis sans tenir compte des objectifs de responsabilité sociale des entreprises (RSE), le Cambodge aura plus de facilité à adhérer aux nouvelles exigences de diligence raisonnable, a-t-il ajouté.
Les PME à l’avant-garde de la durabilité
Actuellement, ce sont les petites et moyennes entreprises qui mènent la charge vers la durabilité, même si pour beaucoup d’entre elles, les bénéfices restent minces depuis le début du COVID.
Dhikra Yagoubi, fondatrice de l’entreprise locale de vêtements de sport Yekowave, a déclaré au cours du débat que la gestion d’une entreprise durable comportait des défis, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en matériaux et l’attraction des investissements.
Ne pouvant trouver au Cambodge les matières premières dont elle a besoin pour ses vêtements de sport, Mme Yagoubi importe de Chine des matériaux certifiés conformes aux normes biologiques et doit attendre environ trois mois pour les recevoir. Comme elle commande de petites quantités, il lui est difficile de trouver des fournisseurs stables.
Selon elle, pour que les pratiques commerciales durables prennent de l’ampleur, les grandes marques devraient collaborer et partager des objectifs communs, tandis que les chaînes d’approvisionnement pourraient être optimisées pour réduire les coûts et permettre aux produits durables d’être abordables pour tous.
« Il est très difficile de trouver un investisseur qui s’intéresse à la durabilité, car il s’intéresse aux profits que vous réalisez », indique-t-elle.
Les consommateurs cambodgiens ne sont pas encore sensibilisés à la durabilité, et il a été difficile de trouver un équilibre entre la durabilité et l’expansion de son marché à d’autres pays.
« La durabilité a un coût, c’est pourquoi les produits écologiques sont chers. Ce qui fait que le prix est élevé, ce sont les matières premières. Les matériaux doivent être certifiés et l’ensemble du processus est coûteux. Malheureusement, nous ne pouvons pas trouver de ressources locales au Cambodge, ce qui rend le prix encore plus élevé. »
Elle poursuit :
« À mon avis, nous pourrions gérer efficacement le coût de la chaîne d’approvisionnement en optimisant l’ensemble du processus de production, du filage à la fabrication des produits finis en passant par la production de tissus. »
Norm Bunnak, PDG de Villageworks, est également intervenue lors de la table ronde et a déclaré qu’elle investissait dans la recherche afin d’utiliser la fibre de banane locale comme matière première pour ses produits artisanaux et ses accessoires. Villageworks emploie des personnes handicapées et marginalisées et produit une variété d’accessoires durables.
Bien que le Cambodge ne soit pas un producteur de coton et ne dispose pas actuellement des ressources nécessaires pour devenir un producteur de polyester, il existe des possibilités de tirer parti des matières premières d’origine locale, notamment la fibre de banane, la soie et les tissus recyclés.
Le marché pop-up CULT propose des produits locaux
Après l’atelier, des dizaines de petites entreprises ont présenté leurs produits — des colliers fabriqués à partir de vieilles fermetures éclair mises au rebut par les usines aux colliers pour chiens fabriqués à partir de pneus recyclés.
L’événement pop-up était organisé par CULT, une plateforme commerciale socialement responsable pour les entreprises durables, et a donné aux petites entreprises l’occasion de partager leur histoire.
De nombreux propriétaires d’entreprises ont déclaré qu’ils étaient en difficulté depuis la pandémie et qu’ils devaient compter sur les ventes numériques pour compenser la perte de trafic touristique et l’affaiblissement des ventes au détail.
Daughters of Cambodia, une entreprise sociale qui fournit des emplois aux anciennes travailleuses du sexe, a dû fermer son restaurant à Riverside pendant la pandémie et Villageworks a également dû fermer son magasin de détail. D’autres propriétaires d’entreprises ont signalé le retour de travailleurs dans leur province en raison de la pandémie.
Avec l’aide d’organisations telles que CULT et l’agence de développement allemande GIZ, qui co-organisait le petit-déjeuner de travail, l’espoir demeure que les petites entreprises durables pourront se développer à mesure que l’économie se rétablira lentement.
Marc Beckmann, chef de programme à GIZ Fabric, a déclaré que l’initiative Fabric était conçue pour soutenir la durabilité du secteur du textile et de l’habillement.
Entre autres programmes, Fabric a ouvert WE House, un centre d'autonomisation des femmes où les ouvrières de l'habillement peuvent se rencontrer de manière informelle et recevoir des conseils et de l'aide pour les problèmes qu'elles rencontrent sur leur lieu de travail.
Le programme a également lancé une application pour smartphones qui permet aux travailleurs de mieux comprendre leurs droits et offre une formation virtuelle aux propriétaires d'usines pour les aider à réduire leurs émissions.
Selon M. Beckman, la loi allemande sur l'approvisionnement, ainsi qu'un projet de directive européenne similaire qui a été proposé, contribuera à orienter l'industrie vers une voie plus durable.
« Il s'agit là d'une évolution qui fera avancer la question d'une industrie de l'habillement durable et contribuera à la transformer lentement, de sorte que nous verrons un autre type d'industrie de la mode à l'avenir », a-t-il conclu.
Brian Badzmierowskiavec notre partenaire Cambodia Investment Review
